在春风的吹拂下，春笋穿着厚厚的一层衣服钻出地面，它应该想不到保护它的外壳居然是餐桌上的美食。

　　笋膜是留在笋身上嫩嫩的壳，可以晒成干，还可以做成笋膜饼、笋膜咸菜，味道绝美。

　　剥笋是个技术活，剥得好，笋膜就多。

图源丨百山生态工坊

　　父亲剥笋的手艺应该算得上好的，只见他左手按住笋的根部，右手拿菜刀沿着笋身划拉至笋尖处，再把菜刀转至45度角，用力切下去，左手随之转动笋身，老的那截笋壳就剥离了，留下白白嫩嫩的笋衣，附着在笋身上。整个过程一气呵成，我也曾尝试过该方法，每次总是把笋剥得遍体鳞伤。

　　母亲早就往铁锅里添了半锅水，不多时，水开了，母亲把笋放入锅中烧煮。灶膛内，炉火噼噼啪啪地响着；铁锅里，笋儿在沸水的翻滚中渐渐软化。

　　可煮好的笋却没什么好天气晾晒，每年到了春笋上市的时节，太阳踪影全无，雨水总是不期而至，笋干只能用其他方法烘干了。母亲开玩笑说，每逢需要晒笋干，太阳就会躲起来，但春笋的成长又离不开雨水的滋润。

　　煮熟的笋膜能吸附很多水分，太难晒干，晒笋干时是要剥掉的，此时的笋膜刚好可以做笋膜饼。母亲把笋膜全都收集起来，一团团拧干水分，切成碎片，加入适量的盐、酒糟、辣椒等佐料，再加入淀粉搅拌均匀后，揉搓成一个个扁扁的笋膜饼，放入蒸笼里蒸一个小时左右，香喷喷的笋膜饼就大功告成。

图源丨百山生态工坊

　　刚出锅的笋膜饼冒着热气，软软糯糯的，还透着些许晶莹，待其冷却后，把它切成薄片，加入大蒜、姜等爆炒一下，一道具有江南特色的时令菜就出炉了。它色泽鲜红，自带笋的甜味，夹杂着酒糟香，再加上淀粉的Q弹软糯，咬一口，味觉瞬间得到满足。

　　我喜欢把笋膜饼用油煎一下，吃起来外酥里嫩。有笋膜饼时，父亲总会来点小酒，抿一口小酒，再嚼一片笋膜饼，不时还会哼几句小曲，我想人生的乐趣大抵也不过如此吧。

　　父亲告诉我们，现在生活好了，会做笋膜饼的人也不多了，笋膜饼便也成了珍品，想当年他们在福建做香菇时，笋膜饼都吃怕了。原来做香菇时，十天半个月没空下山买菜是常有的事，只能挖春笋当菜，那段时间，餐桌上几乎都是笋的天下——鲜笋、笋干、笋膜饼、笋膜干，有时实在想吃肉了，就把笋膜饼想象成是肉片，竟也吃得有滋有味。

　　母亲学会做这道菜，是进城后的事情。老家的山贫瘠荒芜，别提笋膜饼了，连竹子的影子也难觅，看着邻居们做笋膜饼，我们馋得直咽口水。初中住校时，如果能带一罐笋膜饼到学校当菜吃，别提有多美了。

　　来城里后，父亲在朋友的带领下，经常去挖笋，吃笋膜饼不再是奢求。

　　母亲还会做笋膜咸菜，这实在是出乎我们的意料，不管什么菜，到了母亲手中，好像都可以变成咸菜。

　　有一次，母亲整理房间发现一大袋笋膜干，这令她欣喜不已。她努力回忆，到底还是没想起是何时晒的干货，不过，这并不重要，重要的是笋膜干依然干燥如初，还飘着笋香。

　　母亲决定把笋膜干做成咸菜，把它泡发后，再次放入沸水中煮透，笋膜干又吸满了水分，舒展开来，依旧嫩得一掐即断。不得不佩服老祖宗留传下来的保存食物的方法，简单易操作，便于保存食材。

　　母亲制作咸菜的手法大抵相同，拧干水分后，切成细丝，再加入适量佐料，搅拌均匀后静置一两天，等到入味了，就装瓶发酵。大约过半个月，笋膜干咸菜就可以吃了。

　　笋膜干咸菜鲜辣爽口，夹一小撮就可以吃大半碗饭，果真是下饭神器。相同的配方，不同的咸菜，母亲总能做出不同的味道，不得不令人佩服。

　　笋膜其貌不扬，却是不可多得的美食。